Všichni mluví o éře „nové sexuality“ v oblečení - co to znamená. - bedivine.cz
Móda

Všichni mluví o éře „nové sexuality“ v oblečení — co to znamená?

Stále častěji slyšíme, že nyní probíhá éra „nové sexuality“.

Dívky směle nosí mini a hluboké výstřihy a jsou v tomto ohledu připraveny bojovat s jakýmikoli předsudky. Takovou upřímnost jsme však nemohli vždy dovolit (v každém smyslu!). Tréninková blogerka a umělecká kritička Vasilisa Zinar vyprávěla, jak postavy z minulosti zobrazovaly ženské tělo v různých dobách, a vysvětlila, proč se v roce 2022 vrací móda pro elegantní vzhled.

Sexualita je vždy v módě: jak ženské tělo inspirovalo tvůrce v různých dobách

Co máme na mysli, když říkáme «sexy»

Tělesnost a sexualita v módním prostoru
Móda byla vždy tak či onak spjata s tím, čemu se běžně říká „sexy“. Jedním z nejdůležitějších úspěchů módní revoluce, ke které došlo v posledních letech, je získání nové sexuální svobody. Svobodu vyjadřovat svou sexualitu, jak chcete, nebo ji nevyjadřovat vůbec. A určitě svoboda od nutnosti vyjadřovat to předepsaným způsobem.

Ukončete režim celé obrazovky

Fragmenty sbírek s laskavým svolením Rafa Simonse; Miu Miu; Balenciaga

Rozbalte na celou obrazovku

Fragmenty sbírek s laskavým svolením Rafa Simonse; Miu Miu; Balenciaga

Foto: S laskavým svolením Rafa Simonse; Miu Miu; Balenciaga; WireImage/Getty Images

„To, že jsi nucena být panenkou, stále stejnou, abys byla krásná, je prostě špatné, je to nedůstojné žen. Proto nesnáším vše, co si lidé myslí, že dělá ženu krásnou. Jsem zásadně proti tomu, z osobního a univerzálního hlediska. Jsem také proti, protože je to banální. Chci být chytřejší, komplexnější, sofistikovanější, zajímavější, novější,“ řekla Miuccia Prada zhruba před osmi lety v rozhovoru pro The Independent. Toto „být panenkou“ je ve skutečnosti podstatou takzvané sexy, jak bylo běžně chápáno v patriarchální, tradiční kultuře, jejíž je nejdůležitější součástí. A Miuccia Prada je jedním z těch módních návrhářů, kteří ho systematicky ničili a dosáhli v tom znatelného úspěchu.

Za posledních sedm nebo osm let bylo napsáno mnoho textů, včetně mých, oslavujících módní revoluci a její plody a dávajících jim jména – „genderová ambivalence“, „nová ženskost“ a dokonce „nová móda“. Podstata všech těchto diskuzí se scvrkla na jedinou věc: to nejdůležitější, co u nás právě tato móda vyhrála, to nejdůležitější, co přinesla, a obecně její určující vlastnost je inkluzivita. Jestliže dříve byla móda pro mladé, vysoké, štíhlé a nejlépe krásné, nyní je pro každého. Ne v tom smyslu, že by se značkové oblečení stalo dostupným pro každého, ale v tom smyslu, že módní návrháři začali vyrábět věci, díky nimž bude každá postava a jakýkoli věk vypadat módně, a navíc tyto věci začali ukazovat na modelech různých postav a různého věku. . A to nemluvíme o rituálních prohlášeních a plus-size modelkách rituálně vypuštěných na molo od těch značek, které hlásají zcela konvenční krásu pro zcela standardní tělo modelky. Velmi přesně se na toto téma vyjádřila v našem rozhovoru Haider Ackermannová, která řekla, že se nelze nazývat feministkami a vyrábět šaty se staženým pasem a tenkými ramínky, ve kterých se málokterá padesátiletá žena cítí pohodlně. Jde o představení nové fyzičnosti v módním prostoru – a tedy nové krásy a nové sexuality.

Veškerá poválečná móda, bez ohledu na to, jak se dekády změnila, prohlašovala za módní pouze jednu siluetu, a proto byla sexualita pro všechny stejná — obě byly popsány tradiční triádou „hrudník-pas-boky“. I když móda, stejně jako v 1960. letech, přestala zdůrazňovat kteroukoli z těch tří, absence byla stále důrazná. Skutečná destrukce tohoto kánonu nezačala ani tak tím, že přišli Japonci se svým plochým střihem a poté Belgičané s jejich dekonstrukcí, ale tím, že někde v polovině 1980. let, v éře silových žen, začal aerobik a odvážné supermodelky, uvnitř módy, v okruhu lidí, kteří jsou do ní zapojeni, vzniká a sílí touha nějak defamitizovat všechnu tu veselou atletickou krásu, všechny ty stylizované kadeře a vysoká poprsí. Chtěli dosáhnout posunu, podivnosti, zničit emaskulace a spustit nějaké další mechanismy. Tato touha vede k tomu, že všichni tito lidé, od Yohji Yamamota a Martina Margiely po Gillese Sandera a Miuccia Prada, přestanou ženské tělo otevírat a zakrývat a místo toho ho začnou zavírat a vytvářet kolem něj ochranný kryt. Oblečení přestává být nástrojem svádění – přímé i nepřímé stereotypy – ženskost, krása a sexualita – se stávají předmětem inverze, míšení a obracení naruby. A dekonstrukce, samozřejmě. Pradiny sirotčí šaty a její volné obleky, Yamamotovy pevně uzavřené, složité černé outfity, Margielin poetický oversize, pozměněný a přestřižený, zdeformovaný, s výrůstky, hrby a hrbolky, siluety Rei Kawakubo – každý z nich měl své vlastní metody dekonstrukce.

Všechny ale vycházely ze „svůdných křivek“ a dalších klišé, zdůrazňovaly, groteskně vyostřovaly, zvláštnosti a nedokonalosti, ukazovaly, že v rozdílu, v nestandardismu, ve vymykání se z obecné řady je krása, že podivné, neformátované a prosté jakýkoli lesk může být mnohem více sexy než dokonalý, protože zbystří smysly, nechá pracovat intelekt a představivost. Díky jejich úsilí přestala být módou krása v podobě, v jaké ji chápala veškerá poválečná móda, konvenční krása. Idealita zchátrala – se slávou vysokých podpatků a stočených kadeří.

Nová móda začala rozmazáním genderových rolí a standardů. Z asexuality Alessandra Michele a jeho chlapců a dívek ve stejných šatech, často ženských a navzájem k nerozeznání, kdy definice „sexy“ vedle tohoto fenoménu ani nevznikla. Z groteskních hyperobjemů a mnohovrstevnatosti Demna Gvasalia, jejíž muži a ženy různého věku, ale stejně neokázalí, záměrně obyčejní a vlastně i výjimečně módním vzhledem, byli oděni do téměř stejných obleků, rób a parky. Od rozluštění všech kódů a stylů Rafa Simonse a následného kombinování jejich různých částí do kombinací, které uchvátí svou nepředvídatelností. A samozřejmě s novou ženskostí Phoebe Philo, s jejím triumfem míru a vůle, nekonečně luxusní a svobodnou krásou, odmítající se vystavovat a nějak objektivizovat.

Obrovské svetry, těžké kabáty, o tři velikosti velké pánské bundy a hrubé boty se již dávno staly běžnou záležitostí, donekonečna reprodukované masovým trhem, zatímco mini a crop topy z přehlídkových mol nezmizely. Ale drobné sukně a holá torza Prady, stejně jako Gvasaliiny spandexové kombinézy, které obepínají tělo doslova od hlavy až k patě, tato bývalá klišé „sexy“, zcela přestaly být vnímány jako něco, co má svádět a lákat. Protože byly tak radikálně rekontextualizovány, tak odděleny od sexualizace a objektivizace, že už je nelze popsat ve stejných kategoriích. Stejně jako je nemožné popsat sexualitu ve stejných kategoriích.

Před osmi lety jsem v souvislosti s příchodem nové módní vlny napsal, že ženy nechtějí být horké, ale chtějí být cool — dnes bych řekl, že toto „žhavé“ samo o sobě přestalo vypadat jako jeho obvyklá image . A pokud bych měl vysvětlit, co je to současné „žhavé“, použil bych slova „podivnost“, „zranitelnost“, „výsměch“ a dokonce pravděpodobně „úzkost“, i to lze zahrnout do pojmu „žhavé“. “ jednoho z komponent. Hlavní je ale nedostatek viditelné snahy, píle a touhy přizpůsobit se, což je ta nejnesexy věc na světě.

Elena Stafieva („Kommersant-Weekend“, č. 33 z 30.09.2022)

  • «Vánoční styl». Příloha č. 14 ze dne 21.12.2022. prosince 14, strana XNUMX
  • Elena Stafieva přihlásit se k odhlášení

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
bedivine.cz